Осмотр ружья

Облюбовав себе ружье, охотник приступает к наружному его осмотру, обращая внимание на общий стиль (слаженность) ружья и на правильность линий и пропорциональность деталей. Правда, у нас есть любители, которым нравятся грошовая немецкая гравировка с рисунком разных птиц, дешевая резьба по дереву с изображением замысловатых фигур, отделка ложи перламутром, роговая спусковая скоба и т. д. Такие ружья (их наши оружейники называют "ситцевыми") выпускались и выпускаются некоторыми германскими мастерами (например, Отто Райф). Они рассчитаны на дешевый внешний блеск; грошовой гравировкой в них обычно прикрываются все грехи пригонки. От приобретения таких "ситцевых" ружей нужно воздерживаться.

Другое дело, когда стиль ружья строгий, ложа сделана без всяких украшений и резьбы и лишь легкая гравировка на колодке (арабесками или розочками) подчеркивает тонкий вкус оружейника. Именно так выглядят лучшие модели наших современных ружей: МЦ-б, МЦ-9, МЦ-11, ТС-2 и другие.

Разумеется, нельзя смешивать грошовую резьбу по дереву и гравировку с художественной отделкой оружия уникальными русскими оружейными мастерами прошлого: московским оружейником-художником Артари Коломбо, тульскими оружейниками-художниками братьями Лалиными, Крапивинцевым, Петром и Николаем Гольтяковыми, Фоминым, а также такими шедеврами, как изделия русских оружейников Гоно, Ф. О. Мацка, Никласа и некоторых иностранных оружейников, изделия которых мы можем видеть в настоящее время в музеях Москвы, Ленинграда, Тулы, Владимира и других городов страны.

Тщательно просматривая колодкуужужья, не отнимая стволов, нужно обратить внимание на то, как плотно прилегает казенный срез стволов к ее щитку. Всякий зазор будет говорить о том, что пригонка сделана плохо, не тщательно. А это скоро повлечет одну неприятность за другой: пороховые газы начнут прорываться между стволами и колодкой, стволы расшатаются и т. д. Постепенно образуется наклеп казенного среза стволов (рис. 52).

Пригонка обычно проверяется на глаз, но лучше и вернее применять для этого щуп* (*Щуп - мерительный инструмент, состоящий из нескольких стальных пластинок разной толщины. Пластинки накладываются друг на друга, и один их конец скрепляется сквозным винтом. Каждая пластинка имеет вращение вокруг скрепляющего винта. Сложенные одна на другую, пластинки помещаются как бы в рукоятке для защиты от механических повреждений. Пластинки щупа строго калиброваны; в данном случае применяется пластинка толщиною 0,04 мм.) толщиной 0,04 мм.

Прилегание подушек площадок ствола к подушкам колодки также должно быть плотным и равномерным. Плотность проверяется щупом, причем пластинка толщиной 0,04 мм не должна входить между стволами и колодкой.

Зазор, обнаруженный при проверке щупом, а тем более видимый на свет, подтверждает, что стволы пригнаны не тщательно и соприкасаются не поверхностями, а точками, что не обеспечивает "живучести" ружья. С такими дефектами допускать ружье к эксплуатации не рекомендуется. Правда, дефекты эти могут быть устранены мастерами-оружейниками путем замены осевого болта или наделки металла на крюк. Но покупать ружье с такими недостатками не следует.

Попутно с проверкой подгонки стволов проверяется плотность их посадки на осевом (шарнирном) болту. Для этого ружье в собранном виде берется правой рукой за шейку ложи, а затылком ложи прижимается к бедру; пальцы левой руки охватывают колодку снизу, и ружье покачивается рукой вперед и назад. Если стволы подогнаны на болту неплотно или запорная рамка износилась, то они дадут шатание (рис. 54). Величину его проверить инструментом нельзя; недостаток это существенный. Его нужно немедленно устранить накладкой на болт фольги или напайкой на крюк слоя олова. Еще лучше заменить износившийся шарнирный осевой болт новым, точно пригнав его по радиусу крюка. Эта работа может быть выполнена только в заводских условиях или мастером-оружейником высокой квалификации.

Часто за это дело берутся рядовые слесари-оружейники, и после производства ими ремонта получается навсегда испорченное ружье. Эти "мастера" только подтягивают стволы к колодке, не заботясь о том, чтобы подогнать болт по всему радиусу крюка стволов и тем самым плотнее прижать ствольные площадки к подушкам колодки. В итоге получается новый, более существенный, дефект - зазоры между подушками колодки и площадками стволов, которых до производства ремонта не было. Малоквалифицированные и недобросовестные слесари-оружейники для устранения шатания стволов зачастую сжимают колодку в тисках, чтобы крюки стволов туго входили в ее отверстия. Эта операция временно устраняет шатание стволов, но деформирует колодку и может вызвать в ней внутренние трещины, которые очень опасны: при боковых ударах и качке от вибрации стволов при выстрелах крюк надавливает на часть колодки, стараясь развернуть ее. А это может увеличить трещины.

Установить и обнаружить, сжата ли колодка, не трудно. Если ствол излишне туго вращается на осевом болту и передний крюк плотно прилегает к стенкам колодки, между тем как задний крюк входит в отверстие с зазором, - значит, колодка обжата. Более того, можно заметить, что передний крюк входит очень плотно, его боковые грани даже срабатываются о стенки коробки, а на заднем крюке этой выработки не обнаруживается. Разумеется, ружья с обжатой колодкой приобретать не рекомендуется.

Бывает, что оружейные мастера для временного устранения шатания стволов в колодке осаживают передний крюк. Они ударяют по торцовой части крюка молотком до тех пор, пока крюк не раздастся в стороны настолько, что шатание стволов прекратится. Умелые мастера делают это настолько хитро, что и заметить такой подвох не всегда удается, так как операция эта трудная и проделывается она довольно тщательно. Но все же при внимательном осмотре можно заметить, что боковые грани переднего крюка прилегают к отверстиям в колодке неравномерно: они касаются их лишь точками, а не плоскостью. Такое ружье приобретать, конечно, не следует.

 

Самое лучшее для устранения шата стволов ружья - это замена осевого болта и запорной рамки.

В некоторых ружьях применяются колодки со сквозными отверстиями для ствольных крюков; в этих случаях торцовые поверхности крюков выходят наружу нижней стороны колодки. При нетщательной сборке ружья (и плохой подгонке стволов) обычно образуются зазоры между стенками колодки и плоскостями крюка, которые видны невооруженным глазом со стороны нижней части колодки. Этот недостаток неисправим, и, чтобы скрыть его, мастера-оружейники производят так называемый наклеп колодки (рис.55). Получившиеся в колодке зазоры они заполняют металлом, легко постукивая молотком и специальным чеканом по краям отверстия для крюков. Работа эта тщательная, но никчемная: она лишь скрывает огрехи, допущенные при сборке ружья.

Обнаружить наклеп нужно тщательным промером ширины и длины крюка и отверстия для него. Наклеп металла иногда производится и для того, чтобы скрыть зазоры неплотной пригонки по квадрату наружных курков ружья или верхнего рычага затвора. Дефект это существенный, но он может быть безболезненно устранен, если заменить квадрат рычага затвора или исправить курки (заварить отверстия и разделать новые, по размеру).

Зазоры между продолжением прицельной планки и отверстием в колодке, куда входит прицельная планка, не должны быть более 0,04 мм; проверка их величины производится щупом (рис. 56). Замену осевого болта колодки можно обнаружить в курковом ружье и в некоторых бескурковых ружьях с цельным осевым болтом (без боковых пробок). Для этого надо осмотреть штрихи гравировки на головке болта и сравнить их с гравировкой колодки. Как бы тщательно ни была выполнена гравировка на головке нового болта, она всегда будет отличаться от гравировки колодки.

В подержанном ружье гравировка на колодке всегда несколько потерта, узор ее теряет резкость краев и тонкость штрихов, между тем на новой головке болта резьба выделяется резко, что заметно не только на глаз, но и на ощупь. В колодке, у которой отверстия для крюков сквозные, замену осевого болта можно обнаружить по неплотному прилеганию крюка к стенке колодки, что видно снизу колодки.

Одновременно с этим необходимо проверить, плотно ли прилегает шарнир цевья к колодке. Прилегание должно быть такое плотное, что даже зазор 0,04 мм недопустим. Шатания цевья в собранном ружье быть не должно; если оно имеется, значит, запорная планка плохо пригнана или износилась. Дефект этот незначительный, его легко устранить в любой оружейной мастерской.

Чтобы избежать непроизвольных выстрелов из куркового ружья, необходимо проверить отладку предохранительного взвода. Проверку предохранительного и боевого взвода производят таким образом: не касаясь спуска, нажимают рукой на курок. Курок ни в коем случае не должен ударять по бойку. Если же курок соскакивает с предохранительного или боевого взвода, то замок необходимо немедленно исправить. Из ружья с неисправным замком ни в коем случае нельзя стрелять: очень многие несчастные случаи на охоте происходят именно из-за неисправности замкового механизма.

В бескурковых ружьях имеются предохранители, которые запирают спуски. При исправном их действии курок не должен ударять по бойку при нажиме на спуск. Но в бескурковом ружье выстрел может произойти и без такого нажима: при сотрясении ружья во время падения на землю, при легком ударе ложей о грунт, о дно лодки и т. д. Это может случиться при слишком спиленном или износившемся боевом взводе курка, лодыжки или шептале. Охотники не должны пользоваться бескурковыми ружьями с очень легкими спусками, так как они опасны в обращении.

Проверить и обнаружить такую неисправность замков довольно легко. Для этого ружье с взведенным курком берется правой рукой за шейку ложи и ударяется затылком ложи о бедро через мягкую прокладку о землю. Если замки неисправны, то курки обязательно спустятся. В курковом ружье нужно взвести курки и нажать рукой на их спицы. При неисправном замке курок обязательно ударит по бойку. Этот дефект ружья очень серьезный, он требует немедленного устранения. Но браковать из-за него хорошее ружье не следует, так как квалифицированным мастером он легко устраним.

Все указанное справедливо лишь для бескурковых ружей, не имеющих специального перехватывателя курков (интерсептора), который не допускает производства выстрела без нажима на спусковой крючок. Поэтому рекомендуется приобретать бескурковые ружья только с замками, имеющими интерсептор. Отечественные заводы выпускают такие ружья: модели ТС-2, МЦ-11. Замки ружья должны быть собраны "на свету", т. е. чтобы не было трения деталей механизма о замочные доски. Врезка металлических частей в дерево должна быть тщательная и аккуратная, т. е. чтобы сопряжение металла с деревом было без всяких зазоров; не допускается также выступание дерева над металлом или утопание его по отношению к металлу. В дереве ложи не может быть сквозных или поверхностных трещин, а также сучков в шейке ложи. Направление слоев дерева должно идти вдоль шейки, в противном случае она будет менее прочна и надежна.

Приступая к осмотру стволов, нужно прежде всего обратить внимание на строгое сопряжение верхней плоскости колодки с казенной частью стволов; стволы не должны быть не ниже, не выше щитка колодки и нигде не выступать за его пределы. Если обнаружится, что казенная часть ствола несколько ниже щитка колодки, то это означает, что казенная часть была спилена мастером. Причиной этому могла быть коррозия на поверхности казенной части стволов, и, чтобы вывести раковины, пришлось снять часть металла. Иногда же это обусловливается не тщательной подгонкой стволов в заводских условиях. В некоторых случаях это объясняется тем, что к существующей колодке подгонялись стволы от другого ружья, а так как они были несколько шире колодки, то казенную часть их сверху пришлось опилить. Все эти примеры в практике встречаются довольно часто, поэтому на них-то и нужно обращать внимание при покупке ружья. Этот дефект считается значительным, так как налицо разностенность стволов в казенной части. Исправить стволы и устранить эту разностенность невозможно; поэтому ружье с такими стволами приобретать не следует.

Мы уже указывали предельно допустимый вес ружей. Но к этому вопросу приходится возвратиться, потому что у большинства охотников есть склонность приобретать более облегченные ружья, из которых они хотят стрелять сильными зарядами. Обычно покупаются ружья 12-гo калибра, которые весят не более 3,0 - 3,10 кг при стволах не короче 76 см. Идя навстречу спросу охотников, некоторые оружейники пускались на разные ухищрения и, чтобы облегчить ружья, снимали запас металла на таких частях ружья, которые не бросаются в глаза неопытным стрелкам.

Как известно, толщина стенок ружейных стволов рассчитывается в связи с изменением (ходом) давления пороховых газов в канале ствола ружья, причем в формулу расчета входит нормальное давление пороховых газов, увеличенное вдвое. Давление газов бездымных охотничьих порохов в патроннике ружья принимается равным 550 кг/см2, а предел упругости ствольных сталей Круппа, Витворта, Коккериля, Сименс-Мартина и отечественной марки 50А - около 4500 кг/см2.

Размеры стволов ружья 12-го калибра, определенные расчетом для этих сталей, сведены в табл. 10.

Таким образом, при нормальных давлениях пороховых газов толщина ствольных стенок за патронником не должна быть менее 3 мм (в круглых цифрах) и в самом слабом месте - 0,75 мм. Но практика показывает, что оружейные мастера, надеясь на качество стали, зачастую уменьшают толщину стенок в конце патронника до 2,2 - 2,5 мм, стачивая поверхность стволов. Делая так называемый выкат, они искусственно увеличивают толщину стенок казенной части, зато снижают толщину стенок в самом опасном месте стволов. В результате получаются стволы красивой формы, длиной 76 см, весом не более 1350 - 1420 г. даже у садочных ружей 12-го калибра, но недостаточно прочные. Этот недостаток часто встречается у бельгийских и германских ружей. Особенно он типичен для французских ружей. Многие французские оружейники, например, Гюйё, ставят на свои ружья стволы длиной 79 см, весом 1390 г; при этом толщина стенок их в самом тонком месте равна 0,55 мм, а в конце патронника - 2,1 - 2,2 - 2,3 мм. Совершенно очевидно, что такие стволы всегда работают на пределе прочности и пользоваться ими небезопасно.

Лучший знаток охотничьего оружия в старой России наш соотечественник А. П. Ивашенцев рекомендовал следующие размеры стволов ружья 12-ro калибра: длина - 76 см, вес – 1500 - 1550 г, внутренний диаметр каналов стволов - 18,5 мм.

До Великой Октябрьской социалистической революции Тульский оружейный завод изготовлял для охотничьих дробовых ружей стволы следующих размеров:

Обмеры стволов производились у ружья 12-го калибра Nо 13482 в 1911 г. Стоимость ружья 73 рубля, вес - 3400 г. Стволы изготовлены из ижевской ствольной стали, их длина 75 см. В настоящее время отечественными заводами изготовляются ружья со стволами несколько увеличенной толщины в казенной части, в 70 см от казенного среза и в самом тонком месте, что значительно повышает их прочность.

Этого нельзя сказать о многих заграничных ружьях. Неоднократно приходится встречаться с ружьями 12-го калибра фирм Зауэр, Зимсон, Меркель и других, у которых получались раздутия стволов в казенной части (в конце патронника) и в дульной части, перед чоком, хотя стреляли из них нормальными патронами. Все дело в том, что у этих ружей весьма истончены стенки стволов в указанных местах. Поэтому приходится самым решительным образом предупреждать охотников, чтобы они не приобретали ружей с облегченными стволами. Каждый из охотников должен твердо помнить, что для 12-го калибра надежными будут стволы, которые имеют диаметр по наружному обмеру в конце патронника не менее 26 мм и толщину стенок в этом месте не менее 2,9 - 3 мм.

Определить это можно следующим образом: нужно отмерить от казенного среза стволов длину патронника и в конце патронника промерить (штангенциркулем) диаметр одного ствола; из полученного количества вычесть размер диаметра конца патронника (размер его берется по наружному размеру папковой гильзы). Полученное число нужно разделить пополам, итог и будет обозначать толщину одной из стенок ствола. Например: диаметр канала ствола в конце патронника по наружному обмеру равен 26,5 мм; внутренний диаметр конца патронника - 20,25 мм (диаметр дульца папковой гильзы - 20,20 мм), толщина ствольных стенок в конце патронника: (26,5 - 20,25): 2 = 3,13 мм.

Если же нет под руками измерительного прибора, то можно приблизительно определить крутизну (бутылочного типа) опиловки казенного среза стволов. Для этого нужно сличить и рассмотреть разные стволы по направлению от вылета к казенной части. Крутизна опиловки камер-патронников очень заметна для наблюдательного глаза. Стволы с большой крутизной опиловки патронников лучше не приобретать.

Ранее вскользь говорилось о весе и длине стволов ружья, а на эти факторы необходимо обратить особое внимание. Стволы ружья 12-го калибра при длине 75-76 см, весом до 1350-1400 г весьма не надежны. Гораздо лучше, если стволы при той же длине будут весить не менее 1500-1550 г. Если же охотник желает иметь более легкое ружье, то лучше взять стволы длиною 68 - 71 см, которые весят 1400 - 1450 г, что при современных порохах и чоковой сверловке обеспечит хороший бой. Более короткие стволы, кроме того, улучшают баланс и посадистость ружья.

После того, как выбраны стволы, следует просмотреть, нет ли в них разностенности. Для этого необходимо осмотреть дульный и казенный срезы, где разностенность можно заметить простым глазом. Если невооруженным глазом она не обнаружена, рекомендуется смерить штангенциркулем каждый ствол в двух-трех местах и, если есть хотя бы ничтожная разностенность, лучше всего от приобретения такого ружья отказаться* (* Разностенность стволов - опасный порок, она недопустима ни в каких ружьях. Ранее по техническим условиям отечественных заводов в ружья массового производства допускалась разностенность стволов в казенной части 0,3 мм, в дульной части - 0,2 мм.). Существенное значение имеет расположение верхней прицельной планки на стволах. Постановка и припайка ее на стволах могут быть неправильными. Если у дульной части стволов планка значительно выделяется над поверхностью стволов, а у казенной части, наоборот, не выступает выше касательной линии, проведенной к поверхности казенной части обоих стволов, то это дефект, притом существенный и неисправимый. Такой способ постановки и припайки планки всегда ведет к понижению центра осыпи дробового выстрела, и охотник при стрельбе всегда будет низить. От приобретения ружья с такой постановкой планки следует воздержаться.

Верхняя планка должна быть припаяна так, чтобы она в казенной части стволов выступала над стволами, а в дульной части, наоборот, была утоплена. Такая планка при стрельбе на дистанцию 35 м повышает центр осыпи дроби на 10-15 см по отношению к точке прицеливания. Следует также проверить, не отпаялись ли (не отошли) планки у стволов. Проверка плотности припайки планки производится щупом толщиной 0,08 мм; если планки отпаялись не на концах стволов, а посередине, - это беда небольшая, можно стрелять и с отпаявшейся какой-либо одной планкой, только нужно обильно промазать место отпайки, чтобы туда не попадала сырость. Отдавать ружье в ремонт, чтобы перепаять планки, нужно только высококвалифицированному оружейнику, так как эта работа связана с нагревом ствола.

Нагрев стволов, равномерный по всей длине, должен быть лишь такой, чтобы расплавился припой. Если нагрев выше, чем требуется, он должен автоматически прекращаться, а при понижении температуры - автоматически возобновляться. Таким образом, температура нагрева стволов должна быть постоянной. Все это осуществляется при помощи электрических нагревательных аппаратов (печей), вставляемых в стволы и действующих через тепловое реле.

При неравномерном нагреве может получиться искривление стволов и их планки или местный перегрев металла и хорошее до ремонта ружье будет испорчено навсегда. Малоопытные оружейники, припаивая планки, обычно нагревают ствол, нисколько не контролируя температуру, не обращая внимания на цвета побежалости и не считаясь с тем, как отразится нагрев на структуре ствольного материала. Вследствие этих обстоятельств нагрев иногда доводится до критического и структура стали изменяется, так как высокосортная ствольная сталь не допускает высокого нагрева. Некоторые разрывы стволов вызваны как раз недоброкачественной пайкой планок.

Если нет возможности починить планки у опытного оружейника в мастерской или отремонтировать на оружейном заводе, ружье с отпаявшимися планками лучше не покупать.

На верхней части стволов, а иногда на верхней их планке, имеются надписи с указанием фирмы, изготовившей ружье: на подушках же стволов, по обе стороны крюков, ставятся испытательные клеймы завода - изготовителя ружья (в CCCP) и правительственной пробы (в ружьях иностранных марок). Здесь же указывается тип сверловки стволов и Nо ружья, а в ружьях некоторых иностранных марок - и вес снаряда дроби, и заряда пороха, и вес стволов в килограммах. Марка стали указывается иногда на стволах под цевьем, иногда на верхней части стволов.

Так, на стволах, подвергавшихся ремонту - воронению* (* Воронение стволов - окраска их способом ржавого лака.), все эти надписи будут выступать нерельефно. При тщательном осмотре в лупу острые края букв будут несколько стерты при полировке стволов, а иногда счищены и основательно. Это случается видеть на подушках стволов в тех случаях, когда, желая скрыть повторно произведенную окраску, с подушек стволов счищают лак, ввиду того, что многие фирмы подушки не воронят.

Вторично повороненные стволы надо смотреть более тщательно, чтобы определить причины, вызвавшие эту операцию. Причин этих несколько: 1) опиловка поверхности стволов для удаления коррозии; 2) перепайка планок, отвалившихся в результате стрельбы патронами, вызывающими чрезмерные давления пороховых газов в стволах; 3) выправление вмятин и забоин на стволах, а также осаживание металла при их раздутии; 4) естественный износ воронения, стирание окраски от долгого употребления.

Давая в окраску (воронение) стволы, владелец ружья желал скрыть какой-либо из этих дефектов и выдать ружье за новое или хотя бы и подержанное, но вполне исправное. Но все эти недостатки не могут укрыться от наблюдательного глаза. Снятие коррозии со стволов легко определить, взвесив стволы и сравнив результат с фактическим весом, указанным на подушках стволов. Кроме того, при осмотре поверхности стволов не трудно обнаружить выхваты, произведенные при опиловке стволов. А проверка диаметра стволов в сомнительном месте покажет, насколько они истончены. Если перепаяны планки, то в местах их сопряжения со стволами можно заметить тонкие полоски припая, которые не всегда удается зачистить. Выправление вмятин и осаживание раздутий стволов легко увидеть, если внимательно просмотреть канал ствола.

При воронении стволов, в результате естественного износа, вышеуказанных дефектов может и не быть. Однако по виду ружья не трудно определить, что оно сильно подержанное, но обновленное: восстановлена решетка дерева, ложи и цевья, ложа отполирована, а между тем острый угол дерева ложи у колодки и замочной доски закруглен. Кроме того, у такого ружья имеются сильные прогары металла колодки вокруг бойков, что свидетельствует о долгой и интенсивной его работе. Если прогара нет, то легко обнаруживаются следы обработки колодки карборундовым камнем, при помощи которого снят сгоревший металл колодки. Если же щиток колодки у явно старого ружья выглядит, как новый, это значит, что выгор колодки был настолько велик, что вычистить его не представилось возможным, и место выгора заварено и отполировано. Такой щиток колодки мастера обыкновенно окрашивают, чтобы скрыть все огрехи. Приобретать эти ружья не следует.

У бескурковых ружей высоких сортов, независимо оттого, расположены ли у них замки внутри или на отдельных досках, в щиток колодки ставятся так называемые брандтрубки, которые удерживают бойки с обратным конусом. При помощи такого бойка в момент выстрела отверстие в колодке закрывается конусом и прорыв газов в механизм замка (через капсюльное отверстие гильзы) исключается. При длительной стрельбе из такого ружья от действия капсюля изнашиваются брандтрубки, которые очень легко заменить, изготовив их из стали.

При выборе ружья обязательно нужно осмотреть затворы. Верхние затворы, если они соответствующих размеров и хорошо пригнаны, несут некоторую работу, т. е. снимают часть нагрузки с осевого болта и крюков. В большинстве же случаев они служат только для страховки стрелка на случай разрыва колодки, т. е. отрыва подушек от щитка или излома крюков стволов, чего с отечественными ружьями никогда не случается благодаря высокому качеству их стали.

Поэтому, если дополнительного верхнего затвор у ружья нет, его не следует браковать, так как двойной затвор (только рамкой) вполне обеспечивает надежную и длительную службу ружья при стрельбе нормальным патроном. Дополнительный верхний затвор поперечным болтом может считаться надежным лишь в том случае, когда он соответствует условиям и данным, проверенным расчетами. Эти данные таковы: толщина продолжения прицельной планки, входящей в колодку, должна быть не менее 5 мм; запас металла за отверстием и под отверстием - тоже не менее 5 мм; от обреза задка до отверстия поперечного болта - не менее 4 мм; толщина запорного поперечного болта - не менее 6 мм; болт должен входить в противоположное отверстие в колодке на 2 - 3 мм, иначе его работа уменьшается вчетверо.

Почти всегда диаметр отверстия в крюке планки по величине много больше диаметра запорного болта; это показывает, что болт пригнан плохо и работы не несет, а служит лишь для страховки в случае излома колодки. Все это подтверждается расчетами автора (изобретателя) запорного поперечного болта и проверочными данными исследователей охотничьего дробового и пульного оружия П. Ланге и профессора С. А. Бутурлина.

Правильность конструкции верхнего затвора можно проверить путем тщательного осмотра и промера. Ружья, у которых затвор не отвечает указанным выше требованиям, приобретать не следует, так как наличие отступлений от нормы указывает на несерьезное отношение завода к качеству выпускаемой продукции. В закрытом ружье запорный болт не должен утопать в отверстии колодки, выступать из него или шататься. Ключ затвора, будь он верхний или нижний (под скобой), не должен иметь свободного хода, что свидетельствует об износе внутренней пружины, конечно подлежащей замене. Вообще говоря, дефект этот не существенный и легко устранимый.

При осмотре наружной поверхности стволов необходимо обратить внимание на их профиль. Стволы должны быть спилены с некоторым выкатом, т. е. с небольшим утолщением к казенной и дульной части. Практика показала, что стволы, спиленные по направлению от казенного среза к дульному на конус, никогда не дают хорошего боя. Кроме того, такие стволы излишне тяжелы, они имеют большой запас металла в местах, совершенно не требующих этого. Более того, стволы имеют баланс почти в середине своей длины, между тем как нормальный баланс дробовых стволов должен быть примерно в одной трети длины от казенного среза. Ружье со стволами, у которых нарушен баланс, будет непосадисто, маневренность его окажется затруднительной, и как следствие этого из него будет невозможно стрелять на охоте и на стенде. Подобные ружья пригодны только для стрельбы с длительным выцеливанием по неподвижной цели. Наружная опиловка не должна давать валоватости; валоватость легко обнаружить, если направить стволы на свет и смотреть на тени по их поверхности. Если опиловка без выхватов, то тень будет прямолинейная, в противном случае край тени будет зигзагообразный. Этот недостаток ружья считается весьма серьезным, так как после опиловки стволы могут стать разностенными. На валоватость нужно обращать внимание главным образом при покупке ружей.

Осматривая наружную поверхность стволов, легко обнаружить вмятины, забоины и местные раздутия, если они не были устранены мастером. Опытные оружейные мастера могут выправить (поднять) вмятину и сделать это почти незаметно для первого взгляда, конечно, если она очень маленькая, не более 1-2 мм. Если же вмятина большая, то поднять ее полностью не всегда удается. Поэтому некоторые малоопытные мастера, чтобы удалить остатки вмятины, снимают часть металла в этом месте, а затем полируют следы. Этим самым они расширяют канал ствола за счет уменьшения толщины ствольных стенок. Ствол делается слабее и при выстреле может раздуться или разорваться. Бой такого ружья обычно бывает плохим.

Разумеется, ружье, у которого стволы имеют мелкие вмятины и забоины, браковать не следует; они не оказывают никакого влияния на бой, на прочность стволов, и стрелять из таких ружей совершенно безопасно. В большинстве случаев выправлять их и не следует, так как мастера могут сделать местное расширение канала ствола там, где были вмятины. Нужно отметить, что некоторые охотники много лет стреляли из ружей даже с дамассковыми стволами, у которых имелось по нескольку вмятин, и никакого изменения боя не обнаруживали, хотя стрельба производилась бездымными охотничьими порохами разных марок.

Этого нельзя сказать про раздутые стволы. В новых ружьях раздутий не встречается, они чаще бывают в подержанных ружьях. Раздутия стволов главным образом получаются перед дульным сужением или в самом тонком месте ствола (в 500 - 520 мм от казенного среза) или же в конце патронника, в месте снарядного входа. Форма раздутий стволов бывает то в виде небольшого выступающего колечка, то незначительного возвышения - горошины, то в виде большого вздутия - желвака, которое почти всегда сопровождается трещиной металла. Самым опасным являются раздутия стволов в первой трети их длины, т. е. на расстоянии 200 - 300 мм от казенного среза (при длине 75 см) и далее - до середины. Выправить эти раздутия возможно, но отремонтированные стволы служить не могут: их раздует или разорвет при выстреле. Объясняется это тем, что давление пороховых газов на расстоянии 200 - 250 мм от казенного среза при стрельбе бездымным порохом обычно составляет 300 - 400 кг/см2. Осажденный металл стволов (деформированный раздутием) теряет свою упругость и при последующем выстреле даже нормальным зарядом обязательно раздувается или разрывается.

Если небольшое раздутие стволов произошло в последней трети стволов, ближе к дульной части, или даже в самом тонком их месте, но без трещин, его почти всегда удается выправить без каких-либо существенных последствий для прочности стволов. Конечно, дальнейшая стрельба должна производиться патроном, развивающим нормальное давление пороховых газов.

При стрельбе бездымным порохом явление пороховых газов в последней трети стволов достигает едва ли 150 кг/см2, и его свободно могут выдержать стволы, толщина стенок которых даже не более 0,4 мм. Между тем, толщина стенок стволов в последней трети обычно бывает от 0,75, а по направлению к дульной части - 1,3 - 1,5 мм. Но не всегда удается исправить раздутие так удачно, чтобы не было видно его следов внутри ствола и от удара молотком на наружной поверхности. В большинстве случаев оружейные мастера, пытаясь убрать эти следы, полируют стволы внутри и опиливают их снаружи. Этим самым они утончают стенки стволов и к тому же расширяют канал в том месте, где ствол раздулся. Бой таких стволов теряется навсегда.

У дульных сужений оружейные мастера обычно осаживают имеющиеся раздутия, полируют канал ствола и перемещают чок ближе к вылету, т. е. высверливают новый чок ближе к дульному срезу. Отремонтированные таким способом стволы совершенно непригодны. Если охотник будет применять увеличенные твердые пыжи, ствол опять раздуется. И хотя у этого ружья и имеется новый чок, но старого боя из него получить уже не удастся!

Стволы необходимо осматривать как снаружи, так и внутри, потому что все пороки стволов легче обнаружить именно при внутреннем осмотре. Осмотр нужно начинать с казенного обреза и прежде всего установить, не качается ли ножка экстрактора в своем гнезде. При таком дефекте головка экстрактора при открывании ружья после выстрела будет заскакивать за бортик гильзы; нельзя будет ни вынуть гильзу, ни закрыть ружье, ни отнять стволы. На серьезной охоте положение стрелка от такой "мелочи" может стать незавидным: и зверь уйдет без выстрела, да и жизнь будет подвергнута опасности. Эта "мелочь" особенно нетерпима в том случае, когда ружье снабжено автоматическим выбрасывателем-эжектором.

Дефект этот существенный, он часто встречается в ружьях всех сортов и марок, но легко устраним: нужно лишь плотнее пригнать ножку экстрактора по ее гнезду. Экстрактор при осмотре надо вынуть, тщательно осмотреть гнездо его ножки и место впайки крюков стволов.

Однажды при осмотре высокого сорта садочного ружья Лебо было установлено, что от гнезда ножки экстрактора имеются сквозные зигзагообразные трещины обоих патронников длиной 30 - 35 мм; трещины были так тщательно зачеканены, что при осмотре патронников изнутри обнаружить их не удалось. Стволы этого ружья изготовлены очень тщательно из стали польдиантикорро, реставрации ружье не подвергалось. Очевидно, это был фабричный брак.

Второй случай: было осмотрено новое ружье 12-го калибра германского мастера Тримбль. У этого ружья под экстрактором оказалась дыра, зачеканенная баббитом, и стенки стволов казенной части в этом месте были не более 1,5 мм, между тем в других местах они были толщиной 4,5 мм. Все это установлено при осмотре экстрактора и гнезда его ножки.

Указанные дефекты не устранимы, стрелять из таких стволов опасно, поэтому и приобретать их не рекомендуется. 

Также нужно тщательно осмотреть патронники ружья изнутри стволов и определить, соответствуют ли они своим размерам по диаметру и по длине. Ружье с патронником длиннее 70 мм приобретать не следует, так как в Советском Союзе гильзы для них не изготовляются. Гильза не должна болтаться в патроннике, иначе во время выстрела она будет разрываться вдоль. Не рекомендуется рассверливать патронники, чтобы довести их длину от 65 до 70 мм. Обычно операция удлинения патронников приводит к печальным последствиям. Некоторые мастера не учитывают толщину стенок стволов за патронниками, и после их работы стволы, особенно легкие, становятся настолько тонкими, что даже при стрельбе нормальными зарядами может получиться раздутие или разрыв ствола. Бой ружья, у которого рассверлены патронники, нередко теряется навсегда. Поэтому лучше обрезать гильзы на 5 мм, чем портить хорошее ружье. Патронники стволов должны быть высверлены так, чтобы их ось совпадала с осью канала ствола; смещение патронников вправо, влево, вверх или вниз можно увидеть, если просматривать стволы с казенного среза. Стволы со смещенными патронниками не дают хорошего боя ни по кучности, ни по резкости, и пользоваться ими не следует.

При осмотре канала ствола необходимо предварительно протереть его чистой тряпкой, снять всю смазку или накопившуюся грязь. Чистый ствол ружья нужно направить на экран, лучше всего на край оконной рамы, т. е. на линию, разделяющую светлый и темный фон (это днем, а при вечернем освещении - на зеркало). Каналы ствола представятся в виде ряда темных и светлых колец; это - отражения концевых обрезов стволов на поверхности канала, при этом колец будет немного; если же вложить в патронник пустую гильзу без капсюля, то через капсюльное гнездо будет видно великое множество концентрических колец, если смотреть с дульной части ствола. При правильной сверловке стволов все эти кольца должны иметь вид строго правильных концентрично расположенных кругов: расстояния между двумя соседними кольцами должны быть со всех сторон одинаковыми.

Ствол, имеющий овальность сверловки и местные расширения или выхваты, образовавшиеся при его полировке, после удаления вмятин и раздутий или после рассверловки для уничтожения раковин, изображен на рис. 69.

Нужно сказать, что в двуствольных ружьях, даже очень высоких сортов, при спайке стволов и прикреплении планок нередки случаи искривления стволов. Эти искривления могут быть в любом, чаще всего в самом тонком месте (в данном случае ствол несколько погнут дугой). Как видно, часть колец смещена в ту сторону, куда выгнут ствол: на вогнутой стороне дуги часть колец очень сближена, а на противоположной - разведена. Бывает и наоборот: опасаясь так называемого стягивания стволов пайкой, их слишком разводят, и они искривляются в другую сторону, но это случается довольно редко. Искривленные стволы могут бить кучно при том условии, если снарядные входы и дульные сужения хорошо высверлены; резко они бить не могут. Кроме того, у таких стволов всегда будет снос центра дробовой осыпи в сторону искривления.

Осмотр каналов стволов нужно производить с казенной и дульной части. Неправильности сверловки - местные выхваты, расширения, некачественность правки стволов, а также следы исправления раздутий и вмятин можно обнаружить по теневым треугольникам. Для осмотра нужно направить хорошо протертый, чистый ствол, как и в предыдущем случае, на любую линию экрана, разделяющую светлый и темный его фон, лучше всего на край оконной рамы, не в горизонтальном, а в наклонном положении по отношению к глазу. В канале ствола будет ясно виден темный теневой треугольник. При безукоризненной сверловке и правке этот треугольник должен быть правильным и равнобедренным. В стволе цилиндрической сверловки вершина его доходит до дульного обреза, а при чоковой сверловке - заканчивается у начала дульного сужения. При этом со стороны дульной части ствола виден второй, малый, теневой треугольник, образованный дульным сужением. Вершины этих двух треугольников соединяются, если поднять стволы, как это видно на рисунке.

При осмотре ствол поворачивают в горизонтальном направлении вокруг своей оси: очертания сторон треугольников в этом случае не должны изменяться. Даже малейшее изменение очертаний треугольников указывает на тот или иной дефект сверловки. В стволе, имеющем выхваты, местные расширения или сужения канала, очертания треугольников будут иметь неправильную форму. На рис. 72 показано очертание теневого треугольника при одностороннем выхвате металла ствола перед дульным сужением. Налицо неправильный переход из канала ствола в дульное сужение или односторонний износ перехода дульного сужения. Это нередко бывает в дамассковых стволах и зависит от разносоставности металла.

Таким же порядком необходимо осмотреть стволы и с дула, чтобы проверить сверловку казенной части, ближе к патронникам. Достаточно осмотреть в течение нескольких минут оба ствола ружья с казенной и дульной части, чтобы иметь о них вполне реальное представление. На рис. 73 показаны неправильная сверловка канала ствола со стороны казенной части, местное сужение и местное расширение, односторонний выхват металла.

Все эти дефекты очень существенны и неисправимы, поэтому ружья с такими стволами приобретать не следует: надлежащего боя от них получить не удастся.

В стволах ружья, бывшего в употреблении, нередко встречаются следы ржавчины в виде темных пятнышек или мелких раковин. Они не представляют опасности для эксплуатации ружей и никакого влияния на качество боя не оказывают. Правда, такой ствол быстрее загрязняется и свинцуется, а поэтому за ним требуется больше ухода. В сильно запущенных стволах раковины могут быть глубже 0,1 мм; тогда они опасны для стрельбы. Во всяком случае, приобретать подержанное ружье лучше с небольшими пятнами и раковинами, нежели со стволами чисто зеркальной поверхности. Нужно иметь в виду то обстоятельство, что, как бы ни ухаживали за ружьем, появление в стволах пятен, а с течением времени и раковин - неизбежно.

Дело в том, что высокая температура горения взрывчатой смеси капсюля и пороховых газов, достигающая за патронником 2500оС, со временем выжигает там металл. В результате сначала появляются небольшие пятна, затем углубления; и они становятся тем глубже, чем дольше служит ружье. Обнаружить эти углубления, если ружье было не долго в эксплуатации, можно при помощи лупы трех-четырехкратного увеличения. После же длительной эксплуатации ружья они видны и невооруженным глазом. Чистая, зеркальная поверхность канала ствола, в частности за патронником, может быть только у нового ружья.

Поэтому-то охотникам и рекомендуется не приобретать подержанные ружья, у которых обнаружена зеркальная поверхность стволов за патронником. Объясняется это тем, что у ружей произведена операция по удалению пятен и раковин путем рассверливания ствола или шустования. Рассверливание стволов производится развертками, а шустование - с помощью шуста, который представляет собой специальный цилиндр длиною около 200 мм с вложенными по его длине узкими напильниками. Удаляя раковины шустом, оружейники, естественно, снимают часть металла и расширяют канал ствола, оставляя на поверхности риски, которые затем удаляются при полировке. Полировка производится специальным свинцовым цилиндром, обсыпанным наждачным порошком и смазанным маслом, а иногда и наждачной бумагой, навернутой на медный цилиндр по калибру стволов ружья. Отремонтированные или обновленные таким способом стволы надо считать погибшими навсегда, так как от них не удастся получить более или менее сносного боя. Кроме того, из таких стволов опасно стрелять, так как стенки за патронником у них значительно ослаблены.

Определить рассверливание или шустование стволов довольно легко с помощью теневых треугольников, а проверить толщину стенок без специального прибора трудно. Многие авторы рекомендуют взвешивать стволы и сравнивать их фактический вес с тем весом, который указан на подушках стволов ружья. Разумеется, это может дать представление о том, что часть металла снята, но, насколько увеличен диаметр канала, мы не узнаем.

В своих трудах профессор С. А. Бутурлин о проверке канала ствола пишет: "Небольшие более или менее правильные расширения и сужения калибра уловить труднее, однако, проталкивая палкой осторожно и равномерно достаточно тугой пыж, можно это почувствовать. Проталкивая же палку с прибитой на конце достаточно толстой квадратной пластинкой чистого свинца, а затем измеряя с угла на угол, насколько она смялась, можно довольно точно определить поперечник канала в нескольких точках".

Измерение смятой свинцовой пластинки и определение по ней диаметра канала ствола - дело довольно трудное. Человеку, не привыкшему к точным измерениям, определить указанным способом десятые, а тем более сотые доли миллиметра почти невозможно. А они-то как раз и имеют большое значение. Для этой цели удобен простой в изготовлении в обращении прибор инженера Н. М. Клименко. Прибор представляет собой металлическую трубку. В одном ее конце есть эбонитовая наделка, во втором - подвижной шарик и отверстие для установки штихмаса (рис. 74). От шарика идет передача к первому концу трубки, куда вставляется индикатор. Индикатор с делениями через 0,05 мм; окружность циферблата диаметром 30 мм, разделена на 50 делений.

Для измерения диаметров каналов стволов любого калибра имеются соответствующие штихмасы. Допустим, требуется измерить канал ствола 12-го калибра. Берем трубку, вставляем в нее индикатор и зажимаем его стопорным винтом. Зная, что диаметр канала ствола равен 18,2-18,6 мм, берем штихмас размером 18,5 мм, вставляем его в отверстие и вводим в ствол с любой стороны. Шарик, укрепленный подвижно в конце трубки, если диаметр ствола 18,5 мм, не изменяет положения, и стрелка индикатора стоит на нуле; если же диаметр ствола менее 18,5 мм, то шарик, проходя по стволу, утонет в стенке трубки и циферблат индикатора покажет, на какую величину ушел шарик. Величину, показываемую индикатором, следует вычесть из величины штихмаса; полученная разность и будет указывать на истинный диаметр канала измеряемого ствола. Предположим, что в данном случае индикатор показал 0,30; это значит, что истинный диаметр канала ствола 18,50 - 0,30=18,20 мм. Если же штихмас высотою 18,5 см свободно проходит в ствол, значит, диаметр канала больше этой величины. В этом случае нужно взять штихмас высотою 18,9 мм и произвести точно так же измерения. Как видно, этот прибор настолько чувствителен, что при его помощи очень легко обнаружить малейшие пороки сверловки стволов (рис. 75).

Необходимо предостеречь охотников от приобретения ружей с чужими - поддельными - стволами. Случается, что по разным причинам выходят из строя оба ствола в ружье очень высокого сорта. Владелец обращается к мастеру с просьбой помочь как-либо исправить стволы, чтобы затем продать это ружье. Мастер отпаивает планки и отрезает от стволов казенную часть по длине 100 - 150 мм, чтобы сохранить все испытательные клейма и надписи. Казенная часть рассверливается, образуя как бы муфты, и в них впрессовываются стальные трубки, подходящие по калибру. Концы муфт завариваются автогенной сваркой, места заварки запиливаются и полируются, припаиваются планки, стволы оксидируются - и дефект скрыт. Это иногда делается так тщательно, что неопытные охотники не замечают подвоха, тем более, что многие из них не обращают внимания на казенный срез стволов. Но при тщательном осмотре казенного среза можно обнаружить кольцевые следы запрессовки.

Такое ружье приобретать не следует: стрелять из него опасно, так как в том месте, где произведена заварка, структура стали нарушена и стволы могут разорваться.

Последний вопрос о стволах: можно ли стрелять бездымным порохом марки "Сокол" из ружей с дамассковыми стволами? Некоторые авторы категорически заявляют, что "ружей с дамассковыми стволами приобретать не следует, стрелять из них бездымным порохом нельзя". Другие авторы держатся такой точки зрения: "Некоторые малосведующие охотники до сих пор приписывают бездымным порохам тот "дефект", что они будто бы опасны для дамассковых стволов и пригодны для особо прочных стальных стволов. Лицам этим, вероятно, неизвестно, что бездымные пороха применяются в охотничьих ружьях с 1865 г. Много десятков лет стреляли бездымными порохами из дамассковых стволов, когда еще не было специальной стали. При умелом применении катастроф не получалось". Иными словами, эти авторы считают, что стрелять бездымными порохами из дамассковых стволов можно.

Практика показывает, что бездымным порохом из дамассковых стволов очень многие стреляют с успехом. Можно назвать имена стендовых стрелков, которые стреляют бездымными порохами из дамассковых стволов лет двадцать. Все это говорит о том, что стрелять бездымным порохом из дамассковых стволов можно, но далеко не из всяких.

Для безопасной стрельбы бездымными порохами, которые развивают в канале ствола 12-го калибра при нормальных условиях давление до 550 кг/см2, необходимо, чтобы толщина стенок дамассковых стволов имела двойной запас прочности. Принимая, по данным разных авторитетных исследователей охотничьего оружия - С. Нетыксы, П. Ланге, С. А. Бутурлина и Журне, - предел упругости хорошего дамасска 3000 кг/см2(или 32 кг/мм2), вычислим по формуле Журне необходимую безопасную толщину стенок дамассковых стволов с двойным запасом прочности. В приведенной ниже таблице указаны результаты расчетов.

Только при указанной толщине стенок дамассковых стволов и можно безопасно стрелять из них бездымным порохом. Конечно, можно стрелять и из тех стволов бездымным порохом, которые имеют клеймо пробы этим порохом.

Колодка является не менее важной частью ружья: от ее состояния также зависит безопасность стрелка. В ружьях отечественного производства колодки изготовляются из мягкой, достаточно прочной стали и после окончательной отделки подвергаются закаливанию.

Многие иностранные фирмы (например, Зауэр и другие) изготовляют колодки из ковкого чугуна, Бессель и Тешнер Колат - из дюралюминия. Последние две фирмы изготовляют дюралюминиевые колодки даже для тройников.

Коленчатая колодка при выстреле испытывает напряжение на излом. Действие сил в этом случае направлено таким образом, чтобы оторвать подушки от щитка. Это действие уравновешивается сопротивлением колодки, у которой имеются подушки достаточной толщины. Давление на колодку 12-го калибра (площадь 2,7 см2) при максимальном давлении газов бездымного пороха в 650 кг/см" будет примерно 1600 кг. Равнодействующая давлений от центра щитка колодки на центр осевого болта будет составлять с направлением плечей некоторый угол а, равный примерно 28-30о. В этом случае груз, приложенный к осевому болту, будет равен (В=1600 sin 30о) 750 кг.

При стрельбе из двуствольного ружья с горизонтально спаренными стволами от вибрации стволов происходит их качание: при выстреле из правого ствола - влево и наоборот. Как мы уже говорили, это создает надавливание крюков стволов на часть колодки и способствует ее развертыванию. Указанные сложные колебания уравновешиваются сопротивлением колодки и затвора.

Как видно, усилия, действующие на колодку, очень велики, и потому, несмотря на достаточный запас металла, колодка все же изнашивается значительно быстрее, чем стволы. Более устойчивы в работе колодки, у которых нет сквозных отверстий для ствольных крюков; и вообще, чем меньше вырезов металла в колодке, тем она прочнее; лучше всего, если при замках на отдельных досках поставлен короткая боевая пружина, тогда не будет вырезов в подушках колодки для ее размещения.

Необходимо указать, что по конструктивным соображениям колодка не должна иметь острого угла перехода от щитка к подушкам; переход этот должен быть плавный, сглаженный.

Износ колодки можно определить следующим образом: стволы вставляются в колодку и доводятся до полного их соприкосновения с подушками; ключ затвора в это время отводится в сторону большим пальцем правой руки (фактически затвор освобожден), и ружье покачивается в горизонтальном направлении. Если колодка износилась, то стволы будут свободно качаться в своих отверстиях. В зависимости от того, как долго служило ружье, шатание стволов будет различное: в новом нестреляном ружье этого шатания не будет. Износ колодки и увеличение зазоров между сторонами подушек должны появиться обязательно у каждого ружья. Но у одного это происходит быстрее, у другого медленнее, в зависимости от мощности колодки, срока службы ружья и, конечно, несмотря на ухищрения оружейников, которые делали ствольные крюки конической формы.

Износ коленчатой колодки чаще всего объясняется несовершенностью ее конструкции. В некоторых курковых ружьях старинных мастеров и фирм охотники могут увидеть колодки, заделанные сверху в дерево (фирмы Перде, Лебо, Франкотт, Форе-Лепаж); при сохранении достаточных частей металла они не менее надежны, чем колодки других типов.

Некоторые авторитетные исследователи охотничьего оружия (профессор С. А. Бутурлин, А. П. Ивашенцев, П. Ланге) рекомендуют следующие размеры колодок для ружей 12-гo калибра при стрельбе бездымным порохом: длина подушек, считая до центра осевого болта, - 50-55 мм, ширина с наружными приливами - 47 мм, ширина у щитка и у осевого болта - 42 мм, толщина - не менее 22 мм. Если колодка в дереве, размеры ее должны быть несколько большими: длина подушки - 55 мм, ширина у приливов - 50 мм, ширина у осевого болта - 42 мм, ширина у щитка - 48 мм и толщина - не менее 24 мм; все это, конечно, при хорошей, доброкачественной стали. Колодки указанных размеров достаточно надежны и, как показывает практика стрельбы, долговечны в работе, если патроны развивают давление до 500-550 кг/см2, не более.

Ружья с чугунными и дюралюминиевыми колодками очень низкого сорта, малонадежны и в Советском Союзе не изготовляются. Поставщиками этого хлама являются западноевропейские третьестепенные оружейные мастера, кустари и некоторые фабриканты (Зауэр, Отто Райф, Ремо, Трембль, Бессель, Колат и другие). Приобретать такие ружья нашим охотникам не следует.

А.Я. Зеленков
"Настольная книга охотника-спортсмена", "ФиС", 1955 г.

985
504
481
0